Форум » Диспозиция » Мода » Ответить
Мода
Людовик XIII: Костюм Франции XVII века. Мужской костюм Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество сорочек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма. Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века — короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент. Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в.. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов — шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев. В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы. Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором. Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета. Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы. Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками. Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим. Женский костюм В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно. Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками. Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками. Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры. Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом. Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект. Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви. Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты. В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани. Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.
Ответов - 18
Людовик XIII: МОДА ЭПОХИ ЛЮДОВИКА ХIV (1638-1715) С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовике XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным, И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл. Французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, ее контуры стали более прерывисты, исчезает "треугольник". Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит, она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшении расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. Типичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый жюс-о-кор (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века, К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые. Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти- На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос. В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшетт (planchette). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову. Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволкой, с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля Фонтань (a la Fonianges). Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца. Ввоз кружев был весьма специализирован. Так, например, из налоговых записей видно, что одни торговцы ввозили только черные кружева и черный флёр, другие только белые. Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев. Здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т. д. Мода барокко, подчеркивающая "развевающуюся" линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений ввозили - пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты также закупались заграницей готовыми. Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье - т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу - полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна. К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века. Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом. ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV 1660-1715 годы Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монар-хии во Франции, ставшей культурным цент-ром Европы. Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обуче-ние дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физи-ческой силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Муже-ственность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Идеал женской красоты сочетал парад-ность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее. В целом все еще сильны традиции испан-ской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью. Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Рос-кошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произ-ведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монумен-тальности и величии, богатстве и красочнос-ти одежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков. Стоимость нарядов стала фантастичес-кой, — например, один из костюмов Людови-ка XIV имел около 2 тыс. алмазов и брилли-антов. Подражая королю, придворные стара-лись не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром по-словица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах 9. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костю-мов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обя-зательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей. К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сего-дня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны. Входят в моду шелковые красные, голу-бые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в исто-рии моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него бы-ли прекрасные волосы — предмет зависти всех модников. Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживае-мые проволокой; с прически ниспадали бога-тые кружева. Одна из наиболее модных при-чесок того времени называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV. Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая кра-савица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодос-тью, свежестью, но уж никак не умом, весь-ма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной... ста-туей — столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду причес-ку, сохранившую ее имя от забвения. Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтен-бло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы попра-вить прическу, кокетливо обвязала голову... подвязкой от чулок. Эта незатейливая приче-ска очаровала короля, и он просил свою воз-любленную не носить иной. Уже на следую-щий день в надежде заслужить благосклон-ность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет. Судьба Фонтанж трагична. Когда беремен-ность обезобразила прелестное личико краса-вицы, пресыщенный плотскими наслаждени-ями Людовик XIV оставил ее, приблизив оче-редную фаворитку.,. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась. Рожденный ею незадолго до смерти ребенок — плод любовных утех Коро-ля-Солнца — прожил несколько дней. Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) при-влекательной. Это естественное желание чес-толюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе. Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов на-сыщенных и темных тонов: багряного, виш-невого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только ниж-няя юбка, но и подшивка верхней юбки. Же-манницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», ну а тре-тья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед. Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черны-ми, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаво-ритки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение по-следней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон. Костюм украшали кружевами и разнооб-разными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем бан-ты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в ос-новном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом. Женщины носили туфли на высоком вы-гнутом «французском» каблуке с очень уз-ким, заостренным носком. Такие туфли тре-бовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жиз-ни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, пере-носили в портшезах. К низу корсажа с правой стороны дамы; прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной жен-щины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма середи-ны века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят. Домашняя одежда в это время для жен-щин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в по-лупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и.., курить! Косметику применяли сверх меры, при-чем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометри-ческие фигуры или изображали сценки, по-рой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность. Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от хо-лода в королевском дворце, накинула на пле-чи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам, что мода в» прямые полоски меха, украшавшие плечи, они получили название палантин (фр. pala-tine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка. В число модных аксессуаров как жен-ских, так и мужских, входили — пояса, ук-рашенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духа-ми; нюхательные соли; длинные куритель-ные трубки; косметические коробочки; пуго-вицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; пер-чатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные доро-гими духами и украшенные лентами и кру-жевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные). Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых по-дошвах, обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Пред-полагают, что моду на такую обувь ввел Лю-довик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надева-ли высокие сапоги с раструбами — ботфорты. Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближен-ные, но и дворянство в целом. Жизнь дворян-ства превратилась в театральную пьесу, кото-рую надо было играть с раннего утра до позд-него вечера. Начиная со времен Людовика XIV, о Французской моде уже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание» (от слова Париж) Европы. Французская Мода не только стирает национальные разли-чия — она постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий. Основным источником информации о моде был журнал «Галантный Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного жур-нала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры». Парижские новинки отправлялись в евро-пейские столицы и пользовались такой сног-сшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на фран-цузские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды... Держи карман! Считается, что карманы ввел в моду Людовик XIV, украсив ими полы своего кафтана. Вплоть до XVIII века прерогатива пользоваться этими элементами одежды принадлежала только мужчинам.
Коррадо ди Сант-Анна: «Исторический процесс и эволюция одежды. Учебное пособие». Картамышева Л.Н., Саратов, СГТУ, 1998. В XIII веке появляются законы о рангах в одежде... бюргеры... не имели права носить шелковые одежды, шлейфы и т.д. ...Впервые в костюмах появляются вшитые рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, иногда их привязывали шнурками. Одежда была узкой и снять ее было невозможно. С ХIV века появляются распашные одежды и воротники... У мужчин одежда должна была быть короткой и узкой, у женщин - свободной и длинной. ...Мужским идеалом теперь был не храбрый воин... а изнеженный молодой человек с длинными завитыми волосами. Цветовые комбинации имели глубокое символическое значение. Рыцарь носил цвета... дамы. Прислуга - одежду цвета своих господ. Желтую... не носили, этот цвет считался цветом измены и ненависти, белый обозначал чистоту, черный - скорбь, голубой - нежность. Одежду целиком красного цвета... носили палачи. В XIV-XV веках вытянутые готические пропорции становятся характерной чертой силуэта одежды. Модной мужской одеждой стал... пурпуан - короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола рукавами... Одеждой знати являлись два верхних кафтана - котарди и блио. Особенно... блио - отрезной в талии кафтан с узким лифом и пышными полами «юбочкой», не сшитых на боках, блио шнуровался сзади. Плащ-нарамник изготавливался из куска ткани с отверстием для головы и по бокам тоже не сшивался. Модным считался короткий плащ-табар с колоколообразными не сшитыми по боковому шву рукавами. С середины XIV века обувь феодалов, пулены, приобрела удлиненные носки... «утиный нос»... указ предусматривал... размеры носка ботинка: для князей и принцев 2,5 фута, для высшего дворянства 2 фута, для простых рыцарей 1,5 фута, для богатых людей 1 фут, для остальных 0,5 фута (1 фут - 30 см.). Для выхода на улицу, особенно в непогоду, надевали простые деревянные башмаки. В женском костюме с XIII века талия платья стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф... Рукава могли быть длинными, узкими, завязанными снизу узлом, либо широкими колоколообразными. Если рукава были... до локтя, к ним пришивалась полоска декоративной ткани, свисающей к полу. В XIII-XIV веках в женских платьях увеличивается декольте. Верхней одеждой... как и у мужчин был плащ. Обувь... напоминала мужскую, только не имела таких утрированных носков, несовместимых с длинной юбкой. XV век в истории костюма называют «карнавалом мод», для которого характерна бесконечная смена разнообразных форм... и пестрота тканей, отделка одежд бубенцами, зубцами... Женский костюм XV века отличался удлиненным силуэтом, который достигался укороченным лифом, длинной широкой юбкой и высоким головным убором. Верхнее женское платье называлось роба. Рукава у него были узкими с воронкообразными манжетами, а пояс завязывался почти под грудью, юбка спереди была укорочена, а сзади переходила в шлейф... Королева имела право носить шлейф в 11 локтей, герцогини и принцессы в 8 локтей и так далее до 1 локтя. Один локоть - 45 см. Появление шлейфов оперделило новое занятие для пажей... Декольте, характерной формой которого был треугольный вырез, стали прикрывать вставкой из другой ткани. ...Прическа временно утрачивает свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, чтобы показать красоту длинной шеи. Головной убор знатных женщин назывался зннен, его высота... зависела от степени знатности. Наиболее распространенным... был чепец. Основой мужского костюма была камиза - нижняя туника и чулки-штаны. Новым видом... стал жакет, короткая распашная одежда, полы которой расходились пышной юбочкой, талия стянута. У жакета был стоячий воротничок, иногда оторочен мехом. Рукава чаще всего имели вид пышного буфа у плеча и назывались жиго. К длинной... одежде относился упленд, который подпоясывался или застегивался до талии, от талии до пола был рапахнут. Одеждой... щеголей был роб - накладная одежда со стоячим воротником и надрезом у ворота спереди и сзади, опоясывался по талии, иногда сзади имел шлейф, рукава... были пышными. Самым распространенным головным убором... был капюшон с зубцами, кроме того носили фетровые колпаки в виде усеченного конуса с полями и без полей... Особым почетом пользовалась шляпа... дворяне Франции имели право носить на шляпах: герцог 7 перьев, граф 5, барон 3, остальные дворяне одно перо. Некоторые, чтобы подчеркнуть свою значимость носили одновременно две шляпы: одну на голове, другую за спиной. ...Особое значение имел пояс, к которому подвешивали кожаный или парчовый кошель. К нему на цепочке крепили кинжал. Охотничий рог вешали через плечо. Непременным атрибутом... были перчатки... Если перчатку дарила дама, избранник мог быть уверен в искренности ее чувств... Мужские перчатки всегда были короткими, длинна женских зависела от длинны рукава
Людовик XIII: Мода в картинках Буржуа: Знать: Дворянин и крестьяне:
Dominique: Пара ссылок, с картинками: Костюм XVII века И еще Отрывки из книги Fashion history: http://eregwen.livejournal.com/tag/fashion+history Костюмы простолюдинок из фильма «Капитан Алатристе»: http://www.capitan-alatriste.com/mod...0Vestuario.jpg http://www.capitan-alatriste.com/mod...0Vestuario.jpg Кстати, здесь есть еще кадры, кому интересно: http://www.capitan-alatriste.com/modules/coppermine/albums/userpics/ В начале кадры из фильма, затем кадры съемок, насколько я понимаю (их там столько, что я поленился все смотреть) И еще рассказ и много картинок
Анна де Тревиль: Эссе о моде барокко В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде. Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины XVII в. Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648). Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов. На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками. Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного маленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по- разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски. Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами. Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука (!) первый признак мужской красоты и «породистости», то есть аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.) В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер. Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион). http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post86938850/
Отец Жозеф: Увы, увы, не мне бы... Нашел коротенький словарик "воротников". Убрал явно опережающие, но оставил более ранние или без указания времени. Берта – berthe (фр.) – отделка в виде полосы кружева, пришитого по краю декольте. Блонды – blonde (фр.,-белокурая) – очень дорогое плетеное кружево из шелка – сырца цвета слоновой кости. Боа – boa (фр. от порт., - удав) – длинный узкий женский шарф из меха, страусовых перьев или марабу. Бульоне – bouillonne (фр., - оборка) – отделка платья в виде присборенных с двух сторон накладных лент, уложенных по рисунку, иногда в виде спиралей. Воротник а ля Мария Стюарт – кружевной вороник на проволочном каркасе. Название получил по имени шотландской королевы Марии Стюарт. Воротник «мельничный жернов» - (Fraise, Krause, Duttenkragen, Mühlstein, Kalbgekröse Halskrause, Pulcinelle) –широкий белый воротник, плотно прилегающий к шее, который берет свое начало в испанской моде XVI века. После 1575 года стал самостоятельной деталью модной одежды и вырос до таких размеров, что около 1586 года и возникает его название «мельничный жернов» (Mühlsteinkragen ), часто он становится мишенью карикатуристов. Шили его из тонкого полотна, делали складки и крахмалили или иногда даже сажали на проволочный каркас. В Германии и Фландрии (Duttenkragen) его носят до начала XVIII века. В XVIII веке он еще долго сохраняется у евреев как обязательная деталь костюма. До сих пор он еще встречается в национальных костюмах и является элементом классического костюма пьеро. Гимп – guimpe (фр.,- нагрудник, апостольник у монахинь; шемизетка, манишка; фигаро) маленькая пелеринка без воротника, закрывающая шею и грудь и напоминающая укороченное канезу. Голилла, голилья – golilla (исп.) – первоначально подкладка под большой воротник «мельничный жернов» в испанской моде. Позднее носится как самостоятельный воротник. Скромный отложной воротник на стойке, сменивший в Испании (а затем ряде других государств) пышную плоеную горгеру. Его покрой повторял ту часть рыцарских доспехов, которая защищала шею воина эпохи средневековья. Горгера – gorguera (исп.) – круглый плоеный (гофрированный) испанский воротник чаще всего белого цвета. 2-я половина XVI – н. XVII в. Грангола – grangola (исп.) – некоторая разновидность горгеры. 2-я половина XVI века. Жабо – jabot (фр.) – первоначально, насмешливое название (jabean, дословно, зоб) кружевных рюшей на груди мужской рубашки, введенной в моду придворными молодого Людовика XIV во 2-й половине 1660-х годов. Одно из ярких и изысканных проявлений национального французского характера, отразившегося в искусстве костюма. Канезу, канзу – canezou (фр.) - небольшая женская пелеринка из легкой ткани (муслина и батиста) или кружев. Носили поверх платья, застегнув у ворота. Кап – cape (фр.) – длинный широкий плащ из любой ткани в форме полукруга с небольшим отложным воротником. Если его делали с капюшоном, то он назывался «cape a l’espagnole» - «кап по-испански». Капа – capa (итал., исп.) – итальянское и испанское название плаща. Каппа – capa (итал.) – итальянское название капюшона. Капелин – capeline (фр.) – женский капюшон в виде шарфа, концы которого завязываются под подбородком. Впервые появился во Франции во 2-й половине XVII века и делался, по моде того времени, из черного шелка. Капилла – capilla (исп.) – капюшон плаща. Капита – capita (исп.) – маленький плащ с небольшим отложным воротником. XVI век. Колер – koller,kolier (фр.) в XV – XVI веках женский воротник, закрывающий плечи и шею, из которого позднее возникла рубашка хомутового покроя. Косынка – mouchoir – используется для прикрытия декольте карако (жакет с длинными полами и полудлинными рукавами). Крават – cravate (фр.) - батистовый галстук в виде шарфа с кружевными концами, который обматывали вокруг шеи два раза, перекидывая концы один через другой. Вошел в моду среди дворянских французов в конце XVII века, а затем распространился по всей Европе. Был заимствован у венгров, служивших в полку личной охраны Людовика XIV, «королевских хорватов». Крават «а ля штейнкерк» - сravate a la Steinkergue (фр.) – вариант галстука «крават», появление которого связано с историческим событием – неожиданной ночной атакой неприятеля на лагерь французов под Штейнкерком в 1629 году во время войны с Аугсбургской Лигой. Офицеры королевской армии, не успев повязать галстук по всем правилам, просто засунули его в петли жюстокора, что имело эффект новизны, неожиданно получивший успех во французском обществе. Крозе - krose (нем.) – плоеный воротник, подобный французской фрезе, английскому рафу. Кугель – kugel (нем.) – немецкое название капюшона. Лацкан – под париком «алонж» воротник не виден, он утрачивает свою функцию, от него остается только небольшой лацкан (отворот) впереди. Манишка – brustfleck, brusttuch, halshemd – в начале XVI века драпирует глубокий вырез женских платьев. В то время ее использовали и мужчины, до сих пор она сохранилась в некоторых национальных костюмах. Мант – mante (фр.) – длинная женская накидка с капюшоном и небольшим воротником пелериной, с застежкой сверху донизу и прорезями для рук в боковых швах. Накидку носили в холодное время, зимнюю делали на меховой подкладке. Разновидностью манто является «пудромантпеньюар» XVIII века, который надевали на костюм перед тем, как пудрили волосы. Мантиль – mantille (фр. от исп.) – длинная косынка или головной шарф из кружев или шелка, часто черного цвета. Косынкой покрывали голову, завязывая концы на груди, или набрасывали на плечи, перекрещивая на груди, а концы завязывая на спине. Манто – manteau (фр.) – просторная женская верхняя одежда (из ткани или меха) без сквозной застежки. Первоначально накидка, плащ без рукавов, королевская мантия. В XVI веке еще и одежда некоторых должностных лиц. Такое манто в форме круга или полукруга имело колоколообразные рукава. Мендилайен – mandilion (англ.) – короткий плащ в форме полукруга на плотной подкладке и с небольшим отложным воротником. XVI век. Пелерина – pelerine (фр.) – в женской одежде - короткая, обычно не доходящая до пояса накидка на плечи; а также большой, всегда съемный, закрывающий плечи воротник. В мужской одежде – накидка, часть пальто каррик. Название «пелерина» пошло от одежды, покрывавшей плечи, которую носили паломники –pelerins (фр.). Раба – rabat (фр.) – в начале XVII века небольшой, чаще всего белый, воротник прямо угольной формы. При Людовике XIV его концы спереди значительно удлинились, сзади он стал совсем узким (из-за длинного парика), а ткани, из которых воротник делался, использовались теперь чрезвычайно дорогие – прозрачное тонкое полотно в сочетании с кружевом или только кружево. Завязывался такой воротник золотыми или шелковыми шнурами с кисточками или бантом из лент. До сих пор сохранился в одежде протестантских священников. Раф – ruff (англ.) – английское название плоеного воротника, появившегося в Англии как подражание испанской горгере. XVI век. Ропон – ropon (исп.) – верхняя парадная мужская аристократическая одежда на меху или только отделанная мехом, с большим отложным меховым воротником и откидными от локтя рукавами. XVI век. Рюш – ruche (фр.) – отделка женских платьев, блузок, белья, шляп, чепцов в виде присборенной или гофрированной узкой полоски ткани (кружева), пришитой по центру (иногда со смещением). Сорти–де-баль – sorti – de – bal (фр.) – бальная накидка в виде пелерины, надеваемая на вечернее платье, иногда с очень широкими рукавами, из бархата, шелка, атласа, часто отороченная мехом. Предназначалась для выхода к карете. Табарро – tabarro (итал.) – верхняя зимняя широкая мужская одежда итальянцев в XV- XVI веках, по покрою близкая к короткому плащу с короткими полупелеринками вместо рукавов. Тур– де– горж – tour de gorge (фр., буквально – вокруг шеи) –женское украшение в виде ошейника, появившееся при Людовике XIII, а более модное в эпоху Рококо при мадам де Пампадур, так как позволяло скрывать молодящимся кокеткам нежелательные признаки старения – часто декорировался драгоценным бантом «эсклаважем». Фиельтро – fieltro (исп.) – мужской испанский плащ с воротником и капюшоном. Его отличительной особенностью была длина – до середины икры. XVI век. Фреза – fraise (фр.) – круглый белый плоеный туго накрахмаленный воротник, заимствованный в XVI веке французами у испанцев. Шап – chape (фр.) – плащ с рукавами и капюшоном. Шаперон – shaperon (фр.) – род капюшона с длинным хвостом. В эпоху средневековья (XII – XIII века) шаперон был мужским и женским головным убором. В XIV столетии мужчины стали носить его с жестким бортом, тогда удлинили «хвост» и стали драпировать его над бортом различным образом, спуская узкую часть на плечо. Эсклавин – esclavine (фр.) – С XIII по XVII век эсклавин был мужской верхней одеждой для путешествия, верховой езды, работы, служил защитой от дождя. Это была свободная недлинная одежда из плотной толстой шерстяной ткани с довольно широкими рукавами до локтя и капюшоном. Источник
Dominique: Мужской костюм XVII в. (17 век) на РИ “Роман плаща и шпаги” Ирина Кортенок Опубликовано в №№ 8 и 17 журнала по РИ «Мое королевство» http://www.mykingdom.ru/pictures/38655/kost-moek-8.doc Еще о моде Тридцатилетней войны И о штанах (по-французски)
Анна-Мария д'Эне: Бал причесок. немного вырезок про прически Оттенкам и цветам волос в разные эпохи придавалось разное значение. Цвет созревшей пшеницы, золотисто-рыжеватый, медовый воспевался в Эпоху возрождения. И Беатриче д’Эсте, и Венера Боттичелли были блондинками. Красота и светлые волосы соединяются, образуя образ мягкости исходящего от человека света. Темные же волосы ассоциировались с сумерками, с темнотой. Но уже скоро последние, в сочетании с пылким взглядом темных глаз, возьмут свое, поскольку мода на светлые волосы сойдет на нет в конце 17 века Ренессанс (Возрождение) – эпоха интеллектуального и художественного расцвета. В конце 16 века во Франции появились приходящие на дом парикмахеры. Это всегда были женщины. Характерная особенность мужских причесок эпохи Ренессанса – с абсолютно короткой стрижкой носили длинную острую бородку, часто расчесанную на две стороны и закрученные кверху усы. Мужчины носили самые разнообразные головные уборы: береты со страусиными перьями, плотно прилегающие к голове калотты, которые носили под шлемами. Во времена Ренессанса женщинам нравился открытый высокий лоб. Волосы были украшены гроздьями и венками из цветов, диадемами, жемчужинами. В Германии делали из волос косы, ниспадающие назад, их подтягивали под макушку головы, а концы украшали драгоценными камнями. В Италии многие женщины носили шиньоны, изготовленные из белого и желтого шелка. Идеальным цветом волос считался светлый. В эти времена была популярной прическа гретхен, при которой волосы на висках в косу не вплетались, а свободно спускались вниз. Кроме того носили волосы разделенные посередине на пробор. Выполняли замысловатые прически из кос: концы кос подкалывали, затем расположенные в ритмическом порядке горизонтальные косы разделяли массу волос. Женские головные уборы, шапки мало чем отличались от мужских, берет, бобровая шапка встречались в различных формах и вариациях. Часто носили чепцы с драгоценностями. Но, чтобы у нас не сложилось ложное представление о тщательном уходе за красотой, процитируем одно высказывание: «На мужчинах и женщинах кишмя кишели блохи, вши. У одного воняют подмышки, у другого ноги, но у большинства рот». В средние века публичные бани еще считались важными учреждениями, но в эпоху Реформации их уже повсеместно закрывают, считая, что они способствуют распространению различных болезней. Грязь прятали под толстым слоем краски, и, поскольку не мылись, то духи нужны были для того, чтобы подавить неприятные запахи тела. На формирование причесок раннего барокко повлияли воротники. Шотландская королева Мария Стюарт ввела в моду названный ее именем воротник с металлическими нитями. Благодаря Марии Медичи распространение получил огромный воротник с кружевными краями, сзади поднимающийся к голове. Длинные волосы с таким воротником носить было нельзя, поэтому в моду вошли короткие волосы. Прически барокко были всецело подчинены придворному этикету и отличались чопорностью, огромным количеством украшений и сложной техникой выполнения. Волосы накручивали на бигуди, припудривали розовой и голубой пудрой. Характерной чертой женских причесок было наличие закрученных штопором локонов, спускающихся в виде бахромы на лбу и на висках. Это были прически «a la Cadenette» и гарсет. В эпоху Людовика 14 модными были парики аллонж. Моду на парики ввел сам Людовик 14, чтобы скрывать свои редеющие волосы. Цвет парика был строго определенный: до обеда полагалось носить черный, в обед коричневый, а вечером светлый парик. Парики делали из конских волос, шерсти овец, шелковых нитей пеньковой пакли. Вес каждого парика мог достигать 2-3 килограммов. Длинные усы и бороды тоже исчезли, усы превратились в тонкую ниточку. Около 1680 года в женскую моду вошла прическа «Фонтанж». Рождение этой моды обязано одной нелепой случайности. Вот как описано это происшествие: «Людовик 14 скакал верхом на лошадях с любимой мадам Фонтанж. Произошла неприятность: ее художественно выстроенная прическа развалилась. Тогда Мария Фонтанж со смелой решимостью повязала волосы украшенными драгоценностями подвязками. Находчивость понравилась королю. А прическа стала очень популярной». Сначала эта прическа была низкая и рыхлая, позже спереди ее стали закалывать по форме лиры, а сзади кудри свободно спускались на плечи. информация взята отсюда http://ryabininasite.ucoz.ru/load/ehlektivnyj_kurs_quotmodnye_prichjoskiquot/1-1-0-20 +++ для общего развития Интересная статья про прически 18 века с большим количеством фотографий http://neobychno.com/1209/pricheski-xviii-veka-istoriya-neobychnyx-zhenskix-prichesok-30-foto/
Людовик XIII: Модница "нашего" времени за туалетом:
Людовик XIII: Костюм 1647-1650 гг.
Людовик XIII: Источник: http://www.revolt.kvestnik.info/stil01.html Важнейшим событием первой половины семнадцатого века, определившим и уровень благосостояния, и торговые связи, и уклад жизни всей Западной Европы, была Тридцатилетняя война, в которую Франция вступила в 1618 г. Естественно, что в центре внимания общества в это время был солдат, и он же задавал тон в моде. Камзол, кожаная безрукавка (колет), полотняный воротник, широкая фетровая шляпа со страусовым пером, которое свешивалось сзади в виде лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими шпорами, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, длинный палаш или шпага в ножнах - вот составные части солдатского костюма того времени. Законодатель мод, солдат держится с одинаковой развязностью и в доме скромного горожанина, и в салонах знати, не говоря уже о лагере, где он обыкновенно проводит все свое свободное время за стаканом вина и хвастливо повествует о своих похождениях, сопровождая рассказ энергичными ругательствами. Большинство зеленой молодежи подражает ему в одежде даже в том случае, когда не разделяет его воинственного настроения. Чем дольше тянется война, тем ярче обнаруживается воинственный характер костюма, и, наконец, в 1630-1640 годах мода a la Валленштейн становится господствующей. Ее распространенность не ограничивается Германией; она встречается почти во всей Европе, включая Скандинавию, Данию, Нидерланды, Францию и Англию. Под влиянием солдатской моды одежда знати утрачивает мало-помалу тяжеловесный характер, свойственный испанскому костюму. Эта перемена резко бросается в глаза на картинах художников того времени: Рубенса, Ван Дейка, Якоба Иорденса, Корнелиуса де Фосса, Кристофа Паудиса, Филиппа де Шампень, Пьера Миньяра и др. Даже костюмы высшей аристократии становятся легче. Чтобы смягчить воинственный характер костюма, приходилось прибегать к кружевам. Широким кружевом отделывался ворот, отвороты на рукавах и внутренние края ботфортов (см. об этом ниже), а узкими - камзол и панталоны. Впоследствии страсть к кружевам превратилась в манию; на них тратились целые состояния. Волосы опять (после перерыва длиной в весь 16й век) стали носить длинные, и поэтому тугой высокий воротник, характерный для прошлого века, в виде мельничного жернова, стал неудобным. Его сперва освободили от проволочного каркаса, и он стал гораздо мягче и пластичнее, потом и вовсе от него отказались. Вслед за мужчинами отказались от жесткого воротника и дамы. Когда дамы стали носить платья с довольно большим вырезом, который отделывали кружевами, брыжи вышли из моды окончательно. Скоро кружевные воротники стали носить все, причем наиболее распространенным был широкий отложной воротник, покрывавший плечи и делавшийся обыкновенно из полотна, а в исключительных случаях из брюссельских, венецианских и генуэзских кружев. Мужчины носили эти широкие зубчатые воротники еще чаще, чем дамы. При этом рисунок кружев часто обыгрывался за счет того, что воротник контрастировал с темным бархатом или сукном. Кружевной воротник носили даже поверх панциря при неполном боевом вооружении, как можно видеть на парадных портретах многих военачальников (см. наши материалы). В Венеции нарядные воротники делались преимущественно из особых кружев, рисунок которых состоял из мелких роз с тонкими листочками. Этот рисунок придает особую ценность венецианским кружевам. Генуэзцы щеголяли в воротниках из тканых кружев, которые тоже славились изящным рисунком. И те и другие кружева особенно привились во Франции с легкой руки Марии Медичи. Наряду с итальянскими употреблялись прозрачные брюссельские кружева, по которым были вышиты тончайшими нитками едва заметные цветы. Впоследствии, когда во Францию стали привозить невероятные количества иностранных кружев, Мазарини счел нужным ограничить их ввоз. Но во всех других странах итальянские кружева продолжали употребляться в таком же количестве, как и прежде. Кроме того, в большом употреблении были золотые и серебряные испанские кружева, служившие для отделки не только платьев, но и камзолов из брабантского сукна. Качество материи, из которой делались камзол, плащ и панталоны, не уступало достоинству кружев. Для этой цели употреблялось тончайшее сукно, бархат и шелк. Особы королевского происхождения носили так называемый золотой муар, затканный золотыми и серебряными цветочками, хотя в общем мелкие узоры давно уж перестали вышиваться золотом. Особенным модником считался датский король Христиан IV. Многие из его костюмов до сих пор хранятся в замке Розенберг в Копенгагене. По ним можно составить себе ясное представление об общем характере костюма той эпохи. В Париже этот костюм приобрел еще более элегантный вид. Тамошние франты живописно драпировали шарфы, тщательно подбирали кружева и еще ниже опускали голенища ботфортов для того, чтобы выставить напоказ кружевную отделку. Камзол отделывали пестрыми бантами или розетками, которые им дарили обыкновенно дамы; волосы завивали локонами, спускавшимися до плеч. Такие messieurs a la mode, как называли подобных франтов, щеголяли в своих воинственных костюмах по парижским улицам, лихо прищелкивали шпорами, беззастенчиво хвастались вымышленными подвигами и считались законодателями мод для всех стран. Париж в это время был идеалом знатнейших людей Европы. Мария Медичи покровительствовала наукам и искусствам и, благодаря ей, французский двор был, действительно, просвещеннейшим двором в Европе. (Что не мешало ему, впрочем, быть также гнездом самых мерзких интриг.) Людовик XIII, предоставив правление страною Ришелье, сам заботился только о том, как бы лучше согласовать изящество костюмов и придворной жизни с утонченным эпикурейством. (Это не совсем так, судя по другим источникам.) Все восторгались грацией француженок, галантностью их кавалеров и редкой общительностью, господствовавшей во французских салонах. Все современники преклонялись перед французской лирикой, во главе которой стоял тогда Малерб, и перед классическим направлением, царившим во Французской академии и заставившим ее признать александрийский стих единственной приемлемой формой как для поэзии, так и для драмы. Книги, исходившие из Франции, читались без разбора. И ко всему этому присоединялось преклонение перед дипломатическим гением Ришелье и Мазарини. Франции не трудно было позавидовать. Иностранные дворяне пользовались первой возможностью, чтобы отправить своих сыновей в Париж, где те, под руководством опытного ментора, получали высшее образование и культурный лоск. Английский король Карл I женился на французской принцессе, и привезенные вместе с ней новые веяния моды сменили темный цвет, свойственный английскому костюму начала века. Однако чрезмерная роскошь английского двора вызывала недовольство пуритан, что впоследствии привело к революции и казни короля. Везде господствовала французская речь, французская мода, французские нравы; все старались уподобиться французам. Влияние Парижа в области моды возрастало с каждым днем. Французские школьники начиная с десятилетнего возраста бегали в школу в кружевных воротниках и широких ботфортах со шпорами, а иностранцы не замедлили перенять эту нелепую моду. Несмотря на то, что мода a la Валленштейн была немецкого происхождения, она вернулась из Франции в неузнаваемом виде. С «военным» стилем сосуществовал другой, который условно можно назвать испанским, хотя в самой Испании так почти не одевались. Костюм этого стиля тоже включал камзол, широкополую шляпу, кружевной воротник и манжеты, но нижняя часть носит совершенно иной характер: широкие сборчатые панталоны доходят до колен, на ноги надеваются длинные черные чулки, которые прикрепляются к панталонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и башмаки с бантами или розетками из кружев или цветного шелка. Так одеваются все те, кому не нравится воинственный характер общепринятого костюма. К числу таких людей принадлежали, между прочим, Рубенс и Ван Дейк. Но в 40-х годах XVII века заботы об изяществе костюмов отходят на задний план благодаря политическим событиям. В Германии свирепствует кровавая распря; Франция ведет войну со Швецией; Англия и Шотландия восстают против своего короля Карла I и в 1649 году приговаривают его к казни за деспотизм; могущество Испании колеблется. Общая паника отражается отчасти даже на Париже, и там с воцарением Анны Австрийской прекращаются придворные празднества и умолкает шум веселья. А трудолюбивая, разбогатевшая Голландия по-прежнему тяготеет к испанской моде и продолжает считать идеалом красоты черный костюм и гигантские брыжи. В области моды - застой. С воцарением Людовика Великого блеск французского двора затмил блеск всех европейских дворов. Версаль, с его парками и бесконечными увеселениями, служил образцом царственной роскоши. Правила вкуса, господствовавшие там, считались откровением. Мода отразила переход общественного внимания от военного к придворному, костюм, как женский, так и мужской, потерял свою простоту, удобство и естественные линии, соответствующие человеческой фигуре. На смену длинным волосам пришли парики… но это уже совсем другая история, в которую нам с вами вникать незачем. Теперь разберем подробно состав и особенности костюма интересующей нас эпохи, т.е. 1620-1640 гг. Ткани Во Франции изготовляли и шелк, и льняные полотна, и шерстяные ткани, но многое завозилось из других стран. Лучшим поставщиком сукна были Нидерланды и Фландрия, поставщиком бархата – Италия, шерсти – Англия и т.д. Лучшими кожаными изделиями считались испанские. Уже довольно распространились и хлопчатобумажные ткани, привозимые из Индии но они были дороги и не всякому доступны (в отличие от нашей современности). Полотно, которое употреблялось наряду с сукном, шелком и бархатом, бывало и довольно грубым, и тонким, почти до прозрачности. Эти его разновидности считались особенно ценными. Из полотна (льняного) шили белье, верхние рубашки, манжеты, воротники, передники, чепцы, шейные косынки. Из шелка – дамские платья, нарядные и летние мужские костюмы, шарфы (в том числе офицерские перевязи), летние и нарядные плащи. Из бархата, сукна, шерстяных тканей – мужскую и женскую одежду для холодного времени года, в том числе и плащи. Для наиболее парадных, церемониальных костюмов использовалась парча. Основные части мужского костюма этого периода: Комплект мужской одежды состоял из нижнего белья (узких штанов и нижней рубашки, напоминающей по форме облегающую безрукавку), которое шилось из полотна, только белого, верхней рубашки, штанов и куртки (камзола). В качестве верхней одежды служил плащ или кафтан. Головной убор – шляпа с широкими полями или берет. Строгого различия между военным, бальным и повседневным платьем не было, костюм был универсальным. Рубашка - всегда только белая, с нешироким воротником, узкими манжетами, присборенным длинным и широким рукавом. К этому добавлялись кружевные манжеты (съемные). Большой отложной воротник, с кружевами или с отделкой зубчиками, обычно был съемным (надевался поверх камзола или приметывался к воротнику рубашки). Рубашка одевалась через голову и завязывалась спереди. Материалом служило полотно разной степени тонкости, смотря по достатку. Камзол шился с завышенной талией, линия которой обозначалась тесьмой, рядами бантов или пуговиц, и баской, которая, начинаясь от талии, доходила до верха бедра. В отдельные годы камзол представлял собою просто прямую куртку длиной до верха бедра или чуть ниже. Застежка – большое количество мелких пуговиц. Мода 20-30х гг. требовала не застегивать камзол до конца, чтобы видна была рубашка. Рукава камзола – длинные, достаточно узкие, иногда с продольным разрезом, из которого видна рубашка или специальная подкладка. Верх рукава – обычно по форме плеча или иногда с небольшим напуском. Расцветка ткани - гладкая или узорчатая (мода на ткани менялась чаще, чем особенности кроя), но как правило, они были светлых тонов (светло-синий, серый, различные оттенки зеленого, желтого – в общем, все цвета радуги). Черный, темно-синий, коричневый и т.п. – это либо цвета пожилых людей, либо «форма одежды» юристов, врачей и т.п., либо траурные цвета. Буржуазия в любом случае одевалась в более темную одежду, чем дворянство. Панталоны были прямые, узкие, но не в обтяжку, застегивались под коленом пуговицей или завязывались лентами. Держались на талии посредством шнурка, продернутого в верхний шов. Отделывались тесьмой (галуном) или рядами пуговиц по наружному шву, иногда симметрично расположенными фигурными нашивками. В разные периоды штаны то достигали середины икр, то доходили только до колена (прикрывая его). Штаны по «испанской» моде оканчивались прямо над коленом. Камзол и штаны шились из ткани одного типа, но цвета могли быть разного (например, голубой с серебристо-серым, коричневый с желтым, красный с серым и т.п.) Верхняя одежда - кафтан с отложным воротом и укороченными рукавами, иногда отороченными мехом. Материал – сукно. Иногда его надевали как плащ. Обычный плащ шился коротким, до талии, но иногда и длиной до колен, из дорогой ткани, на шелковой подкладке. Мушкетерский плащ имел особый покрой и напоминал средневековый табар. У плаща имелся отложной воротник прямоугольной формы. Плащ скрепляли шнуром под воротником рубашки или носили как накидку. Иногда его накидывали на одно плечо и завязывали шнур на груди. Шляпа - широкополая, фетровая, со страусовым пером – была универсальным головным убором. К перу добавлялись иногда аграфы (броши), пряжки. Берет - головной убор из ткани, присобранный на узкий околыш - предпочитали носить провинциалы (в том числе из простолюдинов), особенно южане, но он также был в употреблении у актеров, пажей, учеников, слуг. Шляпы делались белые, серые, черные и коричневые. Берет – как правило черный, темно-синий или коричневый. Дворяне украшали берет пером, обычно фазаньим. Обувь бывала двух видов (не считая домашних туфель): сапоги-ботфорты и башмаки, и то и другое на каблуке высотой 3-5 см., а то и выше. Ботфорты были высокие, носились обычно со шпорами, иногда достигавшими больших размеров. При верховой езде, на охоте, в плохую погоду ботфорты натягивали до верху (до середины бедра), в обычное время голенище опускали, образуя складку ниже колена. Цвет сапог мог быть черный, серый, светло-коричневый, желтый, белый. Башмаки носились лицами, не имевшими отношения к военной профессии, судейскими, врачами, горожанами, военные носили их тоже, но редко, в основном, для придворных церемоний. Они завязывались на подъеме ступни лентами, иногда ленту собирали в виде красивой розетки. И сапоги, и башмаки носились поверх чулок. Чулки могли быть шелковые (но очень дорогие), цветные, крепились под коленом или немного выше колена специальными подвязками (иногда они прикрывались нижним краем штанов, иногда, наоборот, повязывались поверху). Подвязки могли быть самые простые, но у щеголей делались из кружевной ленты, с длинными концами, которые завязывались пышными бантами. Для того, чтобы уберечь чулки от соприкосновения с грубой кожей сапог, поверх них под ботфорты одевались специальные чехлы из полотна, край которых становился виден, когда сапог спускали ниже колена. Этот край, естественно, также отделывали кружевом, которое стоило дороже, чем сапоги и чулки. Важными аксессуарами были трость, перчатки, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, розетка из лент и, конечно же, шпага. Для путешествий в плохую погоду носили кожаную безрукавку-колет, она же служила в качестве поддоспешника при боевых действиях. Прически нашего периода резко отличались от привычных предыдущему поколению: деды стриглись коротко (точно как в 20м веке), внуки носили пышные локоны, чем длиннее, тем лучше. Парики носили только те, кому не хватало своих волос, и они выглядели как натуральные. Обязательная мода на парики, неестественно длинные, пудреные и т.п. – это особенность периода примерно от 1655 г. и далее. Для нас это неактуально. Основные части женского костюма этого периода: Комплект женской одежды состоял из нижнего белья (панталон, рубашки, корсета, нижней юбки), лифа и одной или двух верхних юбок. В качестве верхней одежды служил плащ или пелерина с капюшоном. Головной убор – разного рода чепцы, а также шляпы мужского образца. Женский костюм в некоторых деталях следовал линиям мужского - завышенная линия талии, рукав с разрезами и т.п. Но в отличие от мужского, женский костюм имел специальные разновидности: для верховой езды (или охоты) – верхняя часть кроилась практически как мужской камзол, рукава узкие, юбка наоборот широкая и длинная (чтобы не видно было ног при посадке в дамском седле); для бала – с большим декольте, с пышными короткими (до локтя) рукавами, с двойной юбкой; для прогулок, визитов, приема гостей дома - неширокая юбка, обычно одинарная, с мягкими складками, декольте поскромнее, прикрытое косынкой или двойным воротником. Лиф состоял из корсажа, рукавов и съемной вставки с мыском, которая служила для застегивания корсажа. В начале 17го века мыс лифа удлинялся при помощи китового уса и планшеток до тех пор, пока не дошел до конца живота. Тогда этот лиф оставили, как и кринолин, и заменили его коротким. Позже в моду входит укороченный лиф с баской, он перехватывался узким поясом и не зашнуровывался, а застегивался. Спина и плечи покрывались гладким батистовым воротником, отделанным широким кружевом; декольте обыкновенно тоже закрывалось кружевом или прозрачной косынкой. Высокие кружевные воротники, какие мы встречаем на портрете второй жены Рубенса, Елены Фурман, были в моде только до 1640 года. Пышные рукава украшались разрезом, сквозь который проглядывала цветная подкладка или тончайший батист. Отсюда возникла необходимость перехватывать рукав лентами внизу и посредине, благодаря чему на нем образовались две пышные буфы. Женщины носили также кружевные манжеты, а впоследствии гладкие отвороты, обшитые кружевом. Декольте могло быть округлым или в форме каре. Пожилые и набожные женщины носили платья с минимальным вырезом, поверх которого надевали съемный воротник. Юбка из гладкой, какой она была во времена кринолина, превратилась в пышную, что давало возможность приподнимать левой рукой край подола, чтобы блеснуть изяществом нижней юбки. Драгоценные каменья и жемчуг употреблялись в меньшем количестве, чем прежде. Обычай вышивать платья драгоценными камнями, особенно распространенный при дворе Елизаветы Английской, постепенно исчез. (Зато во Франции попытались шлифовать драгоценные камни для украшений. Кардинал Мазарини поддержал эту попытку, и в результате на свет появился во всем своем блеске и великолепии первый бриллиант.) Юбка в интересующий нас период почти не расширялась книзу, ее закладывали мягкими складками сзади и на боках. Если надевали две верхних юбки, то наружная была распашная спереди, а внутренняя сплошная, иногда она отделывалась вертикальной полосой тесьмы, рядом мелких пуговиц и т.п. Тесьмой в один или несколько рядов часто обшивали и подол этой юбки. Иногда верхнюю юбку шили цельной и подбирали вверх, драпируя на боках и сзади. Как правило, если женщина надевала два платья, то нижнее шилось из более светлой материи, в парадных случаях - из парчи или атласа. Верхняя юбка или платье шились распашными, из более темной материи. (Такое верхнее платье имело укороченный лиф, который застегивался на две пуговицы. Богатые дамы закрепляли его драгоценными подвесками. Рукава его были широкими и короткими, до локтя - чтобы налезли поверх тоже широких рукавов лифа. Вся конструкция в целом напоминала нечто вроде приталенного халата). Женщины украшают себя многочисленными аксессуарами: перчатками, расшитыми бисером и золотом, веерами, которые подвешивали к поясу вместе с часами и зеркалами в дорогой оправе. Из украшений в моде были жемчужные ожерелья и браслеты, диадемы, подвески, кольца. Браслеты носили только с парадными платьями, имевшими укороченный рукав (до локтя), обычно они представляли собой тройную нить жемчуга с застежкой. Воинственное настроение эпохи отразилось и на дамской одежде. Знатные дамы оставили ток (высокий берет) и стали носить фетровую шляпу со страусовыми перьями, не считаясь с тем, что этот головной убор (без перьев, конечно) сравнительно недавно носили только крестьяне. Прически, в отличие от строгих, затянутых узлов на макушках бабушек, у внучек приобретают более смелый характер: волосы разделяются на прямой пробор и спускаются вдоль лица в виде локонов, сзади волосы заплетали в косы и закручивали в узел. Некоторые носили исключительно локоны. Все такие прически не громоздились наверх, а, напротив, спускались вниз, что очень шло к лицу. Короткие локоны вместе с широкополой шляпой и развевающимися перьями придавали женщинам задорный вид. В большой моде был веер. Он состоял обыкновенно из пучка цветных страусовых перьев или даже из одного пышного пера с богато украшенной ручкой и привешивался к поясу на тонкой золотой цепочке. Впоследствии среди денежной и родовой аристократии распространился складной веер азиатского происхождения, вытеснивший все остальные веера. Чулки у простолюдинок просто шились из ткани (полотна), у знатных дам они были шелковые, как правило белые. Поскольку длина юбок доходила почти до земли, и из-под них был виден только носок обуви, украшению чулок не уделялось особое внимание. Они и без того были дороги. Держались чулки на подвязках под коленом. Женская обувь было только одного вида: туфли на каблуке не менее 3 см. высоты, с завязками из бантов, как и у мужчин. Форма туфель была такова, что каблук приходился посередине пятки. В мемуарах отмечается, что те светские женщины, которые уходили в монастырь, сильно страдали от необходимости носить монашеские плоские сандалии – нога привыкала к высокому каблуку. Буржуазия и крестьянство В Западной Европе, особенно во Франции, «простолюдины» этого периода в некотором смысле подражали «господской» моде. Точнее, состав и общая форма костюма были те же, но резкие различия возникали за счет использования разных тканей, отсутствия отделки и т.п. Богатые горожане одевались практически так же, как дворянство, хотя избегали модных излишеств (обилия кружев, бантов, перьев и т.п.), предпочитали более сдержанные цвета и менее дорогие ткани. Женщины избегали слишком откровенных декольте, в повседневной жизни часто носили передники (иногда очень кокетливые), подчеркивая свою роль хозяйки дома и рукодельницы. Передник представлял собой прямоугольный кусок ткани, иногда с отделкой, который завязывался на поясе под лифом платья. В качестве головного убора женщинам служили в основном чепцы, хотя их ношение даже для замужних уже не было обязательным требованием приличия, в отличие от предыдущей эпохи. Мужчины-буржуа практически не носили сапог (разве что в поездках), и уж тем более шпор. Крестьянский костюм был, естественно, еще проще и скромнее. Мужчины носили рубашку прямого покроя, с небольшим воротником и узким манжетом, штаны до колен и прямую куртку с застежкой на несколько пуговиц. Материалом служили в основном шерсть и полотно (и то и другое – достаточно грубые). Чулки шились из полотна ли шерсти. Часто их заменяли гетры, прикрывавшие ногу между коленом (краем штанов) и башмаком. Цвет одежды – серый, коричневый. Головной убор - шляпа с неширокими полями, без украшений. Женский костюм состоял из рубашки, корсажа и простой присборенной юбки. Юбка повседневная была обычной серой или коричневой, нарядная – красной или синей. Узорные ткани не употреблялись. Корсаж имел вид прилегающего жилета с широкими проймами и шнуровкой спереди. Рубашка завязывалась под горлом, иногда имела маленький отложной воротничок, без всяких кружев. Рукава присобирались на узкий манжет или просто были прямыми. В летнее время женщины просто засучивали их до локтя. Юбку во время полевых работ подтыкали под пояс. Верхней одеждой служила суконная накидка длиной до колен, с завязками под горлом. Головной убор (обязательный) – чепец. Формы чепцов, зачастую сохранившиеся еще от средневековья, были исключительно разнообразны, зависели от обычаев той или иной местности. Многие из них до сих пор сохранились в национальном костюме французских провинций. Кокетливый круглый чепчик с оборочкой по краю, который так любят шить себе наши девушки, появился в обиходе, и то в городском, только в 18м веке. Обувь и у мужчин, и у женщин – грубые кожаные башмаки с завязками из шнурков или деревянные.
Dominique: Мода времен Трех Мушкетеров (в общем, нового мало, но зато есть картинки) http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post86938850/ http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post86938961/
Dominique: Придворный костюм эпохи Людовика XIII. Общие положения. Кружева в высшей степени популярны и используются повсюду. Каблук становится выше, а саму обувь наконец начинают делать, различая правую и левую ноги. Ткани. Особенно модны бархат и атлас, С 1630-х гг предпочтительными станосятся гладкие, не узорчатые ткани, хотя можно встретить и парчу. Медленно, но верно как материал для мужского платья завоевывает популярность сукно. Модные цвета. Бархат: красный, темно-синий, малиновый, фиолетовый, коричневый, черный. Атлас: белый, кремовый, небесно-голубой, желтовато-зеленый, бронзовый, розовый, серый. Кружево: белое, кремовое. Аксессуары. Перчатки являются непременным атрибутом для обоих полов, их носят на улице, а в торжественных случаях и в помещении. Шарф-кушак - аксессуар по большей части мужской и широкие шарфы, завязывающиеся большим бантом на спине, весьма модны у военных. Женщины же перенимают более узкий кушак, перепоясываясь им в 1620-1630х гг. Трости - они украшаются лентами, позже - шнурами с кистями. Примерно с 1625 года носят богато изукрашенную перевязь для шпаги. На улице многие носят маски. Декоративная косметика весьма популярна и со временем начинает все активнее использоваться мужчинами. Веера у дам весьма модны, все чаще встречаются складные модели азиатского типа. Ювелирные украшения менее популярны, чем прежде, но броши, запонки, пуговицы, кольца и серьги (у обоих полов, однако у мужчин с удлинением прически они постепенно выходят из моды) по-прежнему сохраняют свои позиции, а рукояти шпаг богато украшаются драгоценными камнями. Моднейший камень - жемчуг, длинные нити которого женщины носят на плечах, прикалывая на груди брошью и оставляя свисать. Кроме того, популярностью пользуется алмаз, однако гранить его не научились до сих пор. Мужчины. Нижнее белье: поштанники, рубашки. Цвет: белый. Рубашка широка в туловище и в рукавах, выбивается через разрезы дублета, но по мере уменьшения верхней одежды становится видна также на предплечье, талии и груди. Рукав собирается на ленту, манжеты полностью кружевные или отделаны кружевом. На плечи ложатся широкие отложные воротники, украшенные кружевами или полностью состоящие из них. Верхнее платье: Состоит из дублета, штанов и чулок. Дублет имеет талию с острым выступом спереди, баска его, состоящая из 6-8 частей, выступает над бриджами. Ниже уровня груди дублет носится распахнутым. Рукава обретают длинные разрелы по переднему и заднему швам. Разрезы эти окаймляют петли, но застегиваются они редко. Отдельные щеголи имеют дублеты с необычно длинными рукавами, отворачивающимися назад для демонстрации подкладки контрастного цвета, нередко украшенной - прообраз манжеты камзола. Бриджи фасона "испанский чулок" весьма широки в талии, но специально ничем не набиваются и доходят до колена, несколько ниже которого сужаются и завязываются. По краю они украшаются кружевом, оборками, бантами или ленточными петлями. Сверху завязки его продеваются в прорези дублета у пояса. Джеркин с буфами, кроиится из кожи, как дублет и, при наличии рукавов (из контрастирующего материала) способен заменять его. Обувь: сапоги с широкими голенищами. Между сапогом и тонким чулком (шерстяным, полотняным или шелковым - дворяне предпочитали, конечно, шелк; цвет чулка был несколько светлее цвета штанов) носится сапожный чулок из льна, нередко выпускаюшийся на голенище сапога красивыми оборками и обильно украшенный кружевом. Кроме того, сапог дополняется шпорой с пряжкой в виде четырехлистника. Башмаки - менее популярная обувь. Имеют круглый носок, длинный язык и огромную пряжку. И сапоги, и туфли шьют обыкновенно из черной кожи и имеют каблук, причем дворяне имеют привелегию окрашивать каблук и видимый край подошвы в алый цвет. Волосы. к 1630м гг в моду вошла асимметричная стрижка, когда одна сторона подстригалась на уровне ушей, а с другой - оставлялся длинный локон ("локон любви"), падавший на грудь и завязывавшийся лентой. С 1625 года модными становятся тонкие усики и небольшие бородки. Головной убор: модны шляпы с низкой тульей и широкими мягкими полями, загибающимися кверху спереди, сбоку или сзади, и отделываюшиеся галуном, лентами и драгоценностями, а также украшаюшиеся длинными перьями. Уличная одежда: Длинные и широкие расклешенные плащи. Обыкновенно их набрасывают только на одно плечо, закрепляя шнурами; порой к плащам пришиваются фальшивые рукава. Женщины. Нижнее белье: Длинная и просторная сорочка - шемиз. Платье: по-прежнему состоит из отдельных лифа и юбки. Лиф короткий с баской как на мужском дублете. Вместо отдельного корсета он вполне может иметь подкладку, усиленную китовым усом. Рукав украшается двойными буфами, разрезами, перехваченными лентой или розеткой над локтем и у запястья. Край, украшенный кружевной манжетой, поднимается все выше, открывая кисть полностью. Пройма расположена весьма низко и заходит далеко назад. Накрахмаленные воротники и воротники на проволочных каркасах остаются в моде до 1630х гг, но уже к 1635 модным становится широкий воротник наподобие мужского, ниспадающий на плечи. Он шьется из полотна или кружева, либо из того и другого. Юбка: объем придается лишь многочисленными нижними юбками с пышными накрахмаленными оборками. Закрытая верхняя юбка становится настолько длинной, что при ходьбе ее приходится изящно перекидывать через руку, демонстрируя роскошь второй, надетой под нее. Обувь: аналогична мужской - туфли на каблуке, с длинным языком и округлым носком, украшенные пышными розетками из лент. Волосы: волосы гладко зачесывают назад и скалывают узлом на затылке, оставляя несколько локонов на висках и короткую, разделенную на прядки челку. Головной убор: Шляпы носятся редко, и выглядят так же, как мужские. Уличная одежда: Широкие плащи "солнце" или "полусолнце", обыкновенно с капюшоном. http://gamefrance.narod.ru/anturaj.html
Pierrot/Pierrette: Нашлось при поиске информации о корсетах: Похоже, что в первой четверти XVII века корсет ещё не был отдельной частью туалета, а сам корсаж был жёстким (см. также предыдущий пост в теме). А здесь ещё несколько книг с выкройками, для тех, кто в этом понимает (на английском языке) – я только на картинки смотрю )
Мельхиор Ла Моннэ: Насколько я могу судить по виденным мною во множестве реконструированным костюмам, корсаж платья был в меру плотным (на подкладке), но не жестким, а корсет был сугубо нижним предметом, притом, насколько я помню, в "наше" время он был и несколько короче показанного на картинке (поскольку талия у платьев была немного завышенной, а юбки стали совсем мягкими).
Belle Fleur: Немного информации по поводу французского крестьянского костюма. http://subscribe.ru/group/kak-prekrasna-zemlya-i-na-nej-chelovek/929699/ Основные черты традиционного французского народного костюма, повсеместно бытовавшего в сельской Франции, сложились в XVII в. До конца XVIII в. крестьяне шили одежду из домотканого материала: холста и шерсти разной выработки. Тонкий холст употребляли для праздничной одежды (рубах, кофт) и белья, грубый - для повседневной одежды. Верхнюю одежду шили из сукна, часто с добавлением холщевой нитки или же покупной хлопчатобумажной. В XIX в. постепенно вошли в обиход ткани фабричного производства. Шили одежду сельские портные за обед, кров и определенную плату. Женский костюм состоял из широкой юбки со сборками или складками, доходящей до середины голени, просторной кофты с длинными рукавами, застегивающейся у ворота, свободно спадающей на юбку; на талии кофту стягивали тесемкой передника, который был короче юбки. На плечи набрасывали косынку или платок, концы которых завязывали на груди или же закладывали под нагрудник передника. Обязательной принадлежностью праздничного костюма был корсаж. Головной убор крестьянки - чепец; его носили и в доме и на улице; поверх чепца надевали в случае необходимости платок или шляпу. Преобладающими цветами крестьянской одежды до появления тканей фабричного производства были белый, серый и коричневый. Женская одежда была более разнообразной по расцветке: корсажи носили коричневые, голубые, сиреневые, красные, полосатые; юбки белые, серые, красные, голубые, редко черные; передники белые, серые, красные, голубые, черные. После Великой французской революции в крестьянском костюме произошли большие изменения, что было вызвано повышением благосостояния крестьянства и появлением на рынках товаров фабричного производства (сукна, шелка).Появились праздничные костюмы, в которых отразилось влияние городской моды, и хотя основные элементы костюма были одинаковыми по всей Франции, формы головных уборов, покрой корсажа, форма передника и расцветка тканей отличали костюмы одной провинции от другой, и внутри каждой провинции можно было выделить несколько комплексов одежды. Так, например, различались по типу одежды такие области, как Бретань, Эльзас, Прованс, баскские области. Отдельными элементами выделялась также одежда жителей Нормандии, Лимузена, Бреса, Оверни и др. Еще о народной одежде в целом: В западно-европейских странах, при всём многообразии форм народной О., в ней можно выделить некоторые элементы, общие для большинства народов Европы. Такими элементами мужского костюма (в скандинавских странах, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии и др.) были узкие короткие штаны, белая или цветная рубаха с длинными широкими рукавами (иногда с манжетами), различные по покрою и материалу жилеты, короткие тёмные суконные куртки (реже — длинные кафтаны). Эти различные части костюма «дробили» фигуру, облегчая и подчёркивая её формы. Головные уборы — суконные шляпы с небольшими полями или береты (у скандинавских народов — вязаные шапочки, на Ю. Европы — широкополые соломенные шляпы). Несколько отличалась мужская О. некоторых народов восточных и юго-восточных областей Западной Европы (болгар, словаков, хорватов, румын, венгров и др.), которые носили и узкие длинные штаны из белого или тёмного сукна (украшенные аппликацией или вышивкой), и очень широкие длинные штаны из домотканого полотна. Для этих областей характерна была и плащеобразная О. У некоторых горных народов Европы своеобразной частью мужского костюма была короткая (до колен) и широкая юбка — клетчатая у шотландцев, жёлтая или коричневая у ирландцев, белая у албанцев и греков. Необходимой принадлежностью мужского костюма повсеместно был широкий, богато орнаментированный пояс (у большинства народов — кожаный, в Скандинавии — вязаный шерстяной, на Ю. Европы — широкий шёлковый кушак). Основными частями женского костюма в большинстве стран Европы были белая рубаха различного покроя с короткими или длинными рукавами, короткий лиф-корсаж с бретелями, плечиками (иногда и с рукавами) и шнуровкой (реже — застёжкой) спереди или сзади, широкие юбки, длинные или короткие, у талии собранные в сборки (в некоторых странах надевалось одновременно несколько таких юбок), и фартук — наиболее яркий и нарядный в праздничной О. Художественная особенность этого костюма, сложившегося под влиянием городского каркасной О. (16 — середина 19 вв.), заключалась в изяществе и чёткости силуэта. Головными уборами служили преимущественно разнообразные чепцы, платки, соломенные шляпы. Девушки чаще носили головные уборы в виде обруча или повязанной вокруг головы ленты. Повсеместно употреблялись различного вида наплечные платки — от тяжёлых больших шалей на С. Европы до лёгких шёлковых платков или косынок на Ю. У народов Юго-Восточной Европы, отчасти и у западных славян, наряду с описанными элементами женской О. долгое время бытовали и более архаичные её виды — несшитая поясная О. из двух фартуков или кусков материи, укрепленных на поясе. В некоторых странах (Финляндия, Норвегия и др.) женщины носили юбку с лифом или бретелями. Наиболее распространённым видом обуви у мужчин и женщин были кожаные башмаки или туфли, которые носили с хлопчато-бумажными и шерстяными носками или обмотками. У некоторых народов (в скандинавских странах, Венгрии, Польше, Германии) мужчины носили также сапоги. Для народов Балканского полуострова характерна была обувь из цельного куска кожи (типа поршней или мокасин); у некоторых народов бытовала обувь на деревянной подошве (Португалия, Италия) или целиком деревянная (Франция, Нидерланды)(Авторы - Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева) Под катом - несколько картин на тему крестьянской жизни. Автор - Луи Ленен (1593-1648).
Анна де Сент-Омон: О моде времен мушкетеров: с точки зрения сценического костюма, а потому обращено внимание на детали. http://maskball.ru/dress/muzhskoy_kostum_17_veka.html http://maskball.ru/dress/zhenskiy_kostum_17_veka.html
Эмили-Франсуаза де К: О прическах. Забавно... мужские женские
полная версия страницы